На коробочках со светодиодными лампами написаны приятные цифры «жизни» лампы. 25, 27, 30 тысяч часов или даже 27 лет. Все это приятные цифры, которые греют душу. Только они не соответствуют действительности. Тот, кто сталкивался с подобными изделиями, знает, что иногда приходится менять лампы буквально каждый месяц: то они перегорают, то начинают мигать. В чем же дело? Разберемся в нашей статье и подскажем, как увеличить продолжительность жизни лампы до заявленных заводом параметров.

Почему мигает лампа

Чтобы разобрать, приготовим мягкую тряпочку, ножик, молоток. Подставляем нож под шов. Слегка ударяем, прокручиваем. И так несколько раз. В итоге клей лопается, а рассеивающая крышка свободно снимается. После разборки видно, что светодиод мутный, а значит – нерабочий.

Отчего же перегорают лампы? В основном — из-за перегрева самих светодиодов или экстремального «разгона» их на заводе, из-за чего они работают на грани. То есть для снижения перегрева и экстремальных нагрузок необходимо снизить ток. Параметры освещенности чуть ухудшатся, но невооруженным глазом будут малозаметны. Зато прибор освещения станет вечным. В старой аппаратуре светодиоды работают до сих пор именно потому, что параметры изготовления соответствуют параметрам сети. В ней светодиоды не освещают, а работают при сниженном токе в качестве индикатора.

При открытии лампы виден круглый алюминиевый радиатор для отвода тепла. Внутри  так же алюминиевая вставка для охлаждения. Светодиоды подключены последовательно. При перегорании одного перестают работать все. Самый важный показатель для светодиода — не напряжение, а именно ток. За который отвечает генератор с одним транзистором. Одновременно он является регулятором тока.

При нагреве светодиодной матрицы перегревается даже плата. Что ведет к изменению параметров микросхемы, которая вынуждена работать в очень жестких температурных условиях.

Что делать для изменения параметров светодиодной матрицы

Для начала откусываем бокорезами провода от матрицы к схеме, оставляя хвостики в 1 см. Для улучшения параметров напряжения впаиваем светодиодный мост. Диодный мост берем прямо с платы. Обозначения «+» , «—» важно не перепутать. Припаиваем его к матрице: плюс на серый проводник, минус — к белому проводу.

Снимаем с платы конденсатор электролитический на 400 В, впаиваем его для сглаживания пульсации на выходе диодного моста. Последовательно к этой схеме подключаем конденсатор К73-17 на 1 mФ. Для лампы мощностью 11 Вт это в самый раз. На мощную можно установить чуть более конденсатор побольше.

На место сгоревшего светодиода делаем перемычку из олова паяльником.

Для сбора конденсатор электролитический подключается к цоколю лампы, другой конец — к железному ободку с резьбой. Остаток электрической схемы за ненадобностью выбрасываем.

Для испытания схемы подаем электричество 220 В на выводы схемы. Заодно проверяем, как греется схема.

Меряем ток, проверяем яркость. Ток примерно 35 mA. Рассчитываем мощность. В итоге получается 7,7 Вт. Это уже с учетом убранного одного светодиода из двенадцати имеющихся. Видим небольшое снижение мощности по сравнению с нормативом завода.

Собираем лампу, изолируя контакты термоусадочной трубкой. Несколько капель клея или герметика капаем на конденсатор для фиксации при сборке. Колпачок рассеивателя пока не надеваем. Теперь проведем тест яркости, температуры:

  1. Для сравнения сравниваем с заводской 7 Вт лампой. Визуально видно, что переделанная лампочка светит немного сильнее, чем заводская с такими же параметрами.
  2. Очень важный момент — это нагрев. Замеряем температуру на корпусе дистанционным прибором. Заводская лампа показывает 85 градусов. Переделанная — всего 54 градуса на радиаторе. На корпусе будет еще ниже.

Разница очевидна. Ток почти одинаковый, только собраны разные схемы.

Устанавливаем цоколь лампы. С помощью супер-клея закрепляем матрицу по кругу. Им же крепим рассеивающий колпачок.

Подобным образом можно восстанавливать старые экземпляры или переделывать новые. Ни к чему ждать, когда они выйдут из строя.